Tour de 8 días por Roma, Florencia, Pisa, Siena, Venecia con comida y vino

Cinco siglos de coleccionismo papal, ingresado al frente de la cola con un guía autorizado. La ruta atraviesa el Patio de Pinecone, la Galería de Mapas con su pintado relevamiento de toda la península y las salas de tapices tejidas según los diseños de Rafael, antes de que los pasillos se estrechen hacia la capilla.

Miguel Ángel pasó cuatro años pintando el techo de espaldas, y regresó veinticinco años después para cubrir la pared del altar con el Juicio Final. Tu guía explica el esquema antes de entrar, porque dentro de la capilla se mantiene el silencio y no se permite la fotografía.

Bernini extendió su columnata desde la basílica en dos brazos curvos: su propia imagen era la de la Iglesia abrazando al mundo. Párese en uno de los dos discos de pórfido incrustados en el pavimento y las cuatro filas de columnas se alinean en una sola fila.

La entrada a la basílica no cuesta nada, y los viajeros que quieran entrar pueden hacerlo de forma independiente después de que termine el recorrido. La Pietà de Miguel Ángel se encuentra justo dentro a la derecha, detrás de un cristal desde que fue atacada en 1972. Espera una cola de seguridad y ten en cuenta que los hombros y las rodillas deben estar cubiertos. Ninguna guía acompaña esta visita.

Al otro lado del Tíber yace el barrio que se ha mantenido más obstinadamente fiel a sí mismo: callejones adoquinados, hiedra en paredes ocres, ropa tendida entre las ventanas. Una caminata de cuatro horas recorre puestos familiares y una parada de vino, degustando sobre la marcha. La comida y el vino están incluidos y sustituyen la cena.

Miguel Ángel trazó esta plaza en la década de 1530, girando la cara ceremonial de la ciudad lejos de las ruinas y hacia San Pedro. Detrás del Palazzo Senatorio, una terraza se abre a la vista panorámica de todo el centro antiguo, la mejor vista gratuita de Roma y el punto donde la ciudad antigua finalmente cobra sentido como un solo lugar.

Foros Imperiales (Via dei Fori Imperiali) - Cuatro emperadores construyeron aquí sucesivamente: César, Augusto, Nerva y Trajano, cada uno tratando de superar al anterior en un siglo y medio. Camina por la longitud de Via dei Fori Imperiali con las excavaciones abiertas a ambos lados. Esta es una parada de observación a nivel de calle; la entrada al área arqueológica no está incluida.

Columna de Trajano - Doscientos metros de relieve tallado alrededor de un único fuste, que registra las guerras dacias escena por escena. Las cenizas del emperador se guardaban en una cámara en la base. Ha estado en este lugar desde el año 113 d.C., y la figura de arriba ha sido San Pedro desde el siglo XVI.

Los Mercados de Trajano: Un complejo de ladrillos escalonado excavado en la ladera, construido como oficinas y salas para los negocios de los foros inferiores. Ahora alberga el Museo de los Foros Imperiales, y es el único lugar de este barrio donde caminas por las antiguas calles a su nivel en lugar de mirarlas desde una barandilla.

El anfiteatro más grande jamás construido, visto desde el nivel de la calle donde sus arcadas se alzan sobre la carretera. Tu guía explica cómo funcionaba la arena, cómo se inundaba y por qué faltan dos tercios del muro exterior. Esta es una foto de exterior — la entrada interior no está incluida en este recorrido y no se puede añadir.

Erigido en el año 315 d.C. por una victoria ganada en una guerra civil, y ensamblado en gran parte a partir de esculturas arrancadas de monumentos anteriores, un emperador que toma prestados los rostros de mejores. Está en la carretera por donde pasaron las procesiones triunfales, entre el anfiteatro y el Palatino.

Un largo valle verde que una vez albergó a medio millón de personas viendo carreras de carros — casi nada se mantiene en pie, que es lo interesante, porque lo que ves es la forma de la pista en sí, todavía presionada en el suelo entre el Palatino y el Aventino

Tren de alta velocidad Roma–Florencia

Tu paseo por Florencia comienza bajo las arcadas aquí, sobre tierra que albergó el foro romano y más tarde el mercado y el barrio judío de la ciudad antes de que la plaza fuera despejada en el siglo XIX. Los viejos cafés del lado norte todavía comercian.

El mercado de seda y oro del siglo XVI, todavía comerciando en cuero y paja. Bajo los arcos se sienta el Porcellino, un jabalí de bronce cuyo hocico está desgastado por todos los que lo frotan para tener suerte; la tradición es poner una moneda en su boca y dejarla caer.

El único puente de Florencia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, y que todavía alberga las tiendas de joyeros que Ferdinando I instaló en 1593 después de desalojar a los carniceros, cuyo olor llegaba al pasillo que su familia solía cruzar por encima.

Un salón de esculturas al aire libre frente al Palazzo Vecchio. Bajo la Loggia dei Lanzi se encuentran el Perseo de bronce de Cellini y el Rapto de las Sabinas de Giambologna, tallados de un solo bloque. Una copia de David ocupa el lugar que ocupó el original durante tres siglos y medio.

Mármol verde, blanco y rosa envuelto alrededor de una catedral gótica, con la cúpula de Brunelleschi encima —la cúpula de mampostería más grande jamás levantada, construida sin andamios desde abajo por un orfebre que nunca había construido una. Su guía lee el exterior; la entrada a la catedral, la subida a la cúpula y el campanario no están incluidos.

El edificio más antiguo de la plaza, donde Dante fue bautizado. Las puertas orientales son las que Michelangelo supuestamente llamó las Puertas del Paraíso; lo que se ve en el edificio son copias, ya que los originales han sido trasladados al interior para su conservación. La entrada interior no está incluida.

Tu guía te lleva por la entrada reservada y te entrega en la puerta. Con una audioguía y nadie apurándote, las salas de Botticelli, la Anunciación de Leonardo y el Doni Tondo de Miguel Ángel toman el tiempo que quieras darles; las ventanas del pasillo enmarcan el Arno y el Ponte Vecchio desde arriba. La visita interior es autoguiada, no hay guía que te acompañe.

Una cáscara de ladrillo inclinada de un cuadrado, dividida en nueve segmentos en abanico para los nueve mercaderes que gobernaban la ciudad medieval. Dos veces cada verano está lleno de tierra y diez caballos corren alrededor sin silla. Un guía local te lleva por la plaza y las calles circundantes.

Franjas de mármol blanco y negro que cubren toda la fachada, con la pared inacabada de una ampliación abandonada a su lado; Siena pretendía construir la catedral más grande de la cristiandad hasta que la peste de 1348 detuvo la obra. Visto desde la plaza; la entrada interior no está incluida.

Una finca familiar entre Siena y San Gimignano, en el campo de hileras de vides y cipreses. El almuerzo es antipasti toscano, un plato de pasta y postre, servido con los vinos tintos propios de la finca y disfrutado con vistas a los viñedos. El almuerzo y la degustación están incluidos.

Catorce torres medievales aún se mantienen en pie de las setenta y dos que la ciudad tuvo, construidas por familias rivales que competían en altura. Tiempo libre para pasear por los callejones adoquinados, las tiendas de artesanos y los muros, con el Val d’Elsa abriéndose abajo.

La torre comenzó a inclinarse antes de que terminara el tercer piso, en terreno blando que los constructores no habían probado. Tiempo libre en el Campo de los Milagros para fotografiarlo junto a la Catedral y el Baptisterio redondo, blanco contra el césped. El cuadrado está abierto y libre para caminar; subir a la torre no está incluido.

Los Prisioneros inacabados de Miguel Ángel bordean el acceso — figuras medio sacadas del mármol, dejadas donde se detuvo la obra — y luego el vestíbulo se abre hacia el David. Empezó a los veintiséis, de un bloque que dos escultores antes que él habían abandonado como ruina. La entrada cronometrada está reservada para el primer turno de la mañana, la hora más tranquila del día.

Tren de alta velocidad Florencia–Venecia

Venecia transferencia de agua

La única plaza en Venecia es una piazza; todos los demás espacios abiertos son un campo. Se supone que Napoleón lo llamó el salón de baile de Europa. El campanario se ha mantenido, caído y reconstruido; el reloj de la torre ha dado la hora desde 1499.

Una iglesia bizantina en una ciudad latina, construida para albergar el cuerpo de un santo que comerciantes venecianos sacaron de Alejandría bajo una carga de cerdo para que los guardias no la buscaran. Su guía lee las bóvedas de mosaico dorado arriba — ocho mil metros cuadrados de ellas, extendidos a lo largo de siete siglos.

Gobierno, tribunal y prisión en un mismo edificio. Atraviesas las cámaras del ayuntamiento, te paras bajo el Paraíso de Tintoretto que llena una pared entera, y cruzas el Puente de los Suspiros, llamado por la última vista de la laguna que los condenados obtenían a través de su celosía de piedra.

Una góndola privada, solo para ti en lugar de compartida con otros viajeros, que te lleva fuera del Gran Canal hacia los estrechos rios detrás de él. Puertas de agua, puertas traseras y líneas de lavado pasan a brazo de distancia, y los únicos sonidos son el remo y el barquero llamando a las esquinas ciegas.

El corazón comercial de la ciudad durante mil años, y todavía donde los venecianos comen de pie. Una tarde trabajando en los bacari, los pequeños bares de vino donde se toman los cicchetti directamente del mostrador con un vaso de vino. Las catas están incluidas y sustituyen la cena.

Uno de los únicos cuatro puentes sobre el Gran Canal, construido en madera como medida temporal en 1933 y nunca reemplazado, porque la ciudad se enamoró de él. La vista río abajo hacia el Saluto es la que todo pintor de Venecia ha intentado.

Un octógono blanco erigido en agradecimiento después de la peste de 1630 que se llevó un tercio de la ciudad, sobre más de cien mil pilotes de madera clavados en el barro. Más allá del suelo de mármol, la sacristía alberga tres lienzos tempranos de Titian y el Matrimonio en Cana de Tintoretto, pintados de modo que la luz en la pintura cae exactamente como cae a través de las ventanas de la propia sala. La admisión a la sacristía está incluida.

Un largo paseo soleado con vistas a la Giudecca, llamado así por las balsas de madera que una vez flotaban desde las montañas y se descargaban aquí. Es donde los venecianos caminan en las noches de verano, y donde la ciudad guarda su mejor helado.

Uno de los últimos metros todavía construyendo y reparando góndolas a mano. Sus edificios de madera parecen más alpinos que venecianos porque los carpinteros vinieron de los Dolomitas y construyeron lo que sabían. El patio es una instalación de trabajo, cerrado a visitantes y visto desde el campo a través del canal.

Una plaza tranquila con una barcaza de verduras amarrada permanentemente al lado del canal, comerciando como lo ha hecho durante generaciones. La fachada de la iglesia es tan sencilla que raya en la severidad, por eso las tripulaciones de cine siguen usándola.

Ancho, irregular y completamente sin pulir: la plaza menos ornamentada de Venecia y la más vivida. Estudiantes de Ca’ Foscari comparten las mesas al aire libre con personas que han estado aquí toda su vida, y un tendedero cuelga sobre todo.

Una casa de cofradía cuya sala superior lleva nueve lienzos que Giambattista Tiepolo pintó en el techo en la década de 1740, todavía en la habitación para la que fueron hechos, iluminados como él pretendía. Pocos visitantes lo encuentran, lo cual es más bien el punto de terminar aquí.

Tren de alta velocidad Venecia-Roma

Desayuno y traslado al aeropuerto de Roma